Резьбовые соединения — основной вид разборных соединений двух или нескольких деталей, узлов и агрегатов. Они встречаются в любом механизме, в том числе и в мотоциклах, которые «нашпигованы» резьбой сверху донизу — от вентилей колесных камер до крепления проводов и ободка фары.
При длительной эксплуатации мотоцикла приходится периодически менять отдельные его детали. Со временем резьбовые соединения, на которых собран мотоцикл, ослабевают и, рано или поздно, встает вопрос об их замене. Но что такое резьбовое соединение само по себе и какие виды резьбовых соединений существуют?
Прежде всего, что такое собственно «резьба»? Резьба — это винтовая канавка того или иного профиля, прорезанная на цилиндрической или конической поверхности. В зависимости от формы канавки наиболее распространены треугольная, трапецеидальная, полукруглая и упорная резьбы. Различают также однозаходные и многозаходные резьбы, а по месту нарезки — наружные и внутренние. Кроме того, резьбы отличаются по их параметрам. И, наконец, встречаются правые и левые резьбы. В машиностроении применяются три вида треугольных резьбовых соединений: метрическая, дюймовая и трубная. Поскольку в конструкции отечественных мотоциклов используется в основном однозаходная правая (то есть завинчивание происходит по часовой стрелке) метрическая резьба, то и разговор будет именно о ней. Исключением из правила в конструкции мотоцикла являются левые резьбы на шейках коленвала, выходная резьба на вторичном валу КПП и иногда — на колесных осях, а также дюймовая резьба на вентилях камер, единая для всех транспортных средств. Профиль метрической резьбы имеет вид треугольника с углом 60° в его вершине. Резьбы делятся на основную крепежную и несколько мелких. Основные параметры, по которым различаются резьбы,— диаметр и шаг, задающиеся в миллиметрах. Шагом резьбы называется расстояние между вершинами двух соседних витков. Диаметр наружной резьбы равен внешнему диаметру ее выступов, а диаметр внутренней — диаметру ее впадин, то есть для определения диаметра резьбы измеряется наружный диаметр болта или другой детали с резьбой, а для внутренних резьбовых отверстий диаметр определяется по подходящему болту. Для обозначения резьбы на чертежах применяются специальные записи, включающие в себя основные параметры. Примеры таких обозначений: М8; М8Х1; М10Х1,- М1 ОХ 1.25, где М — метрическая резьба, первая цифра — наружный диаметр резьбы, вторая цифра — шаг резьбы. На приведенных примерах видно, что вторая и третья резьбы имеют одинаковые шаги, но разные диаметры, а третья и четвертая — одинаковые диаметры, но разные шаги. В обозначении первой резьбы указан только диаметр, это означает, что данная резьба — одна из основных крепежных, шаг в этом случае просто не указывается.
Резьба может быть нарезана либо на каком-то узле или части конструкции (наружная, например, на валу или оси, а внутренняя — в отверстии, просверленном в кожухе или картере), либо утолщенной головкой различных форм. На части стержня или на всей его длине нарезана резьба, в головке имеются прямоугольный паз, так называемый «шлиц», или крестообразное углубление («крест») или углубление в форме правильного шестигранника, которые предназначены для завинчивания и отвинчивания винтов с помощью отверток или специальных ключей. Болт — крепежная деталь в виде цилиндрического стержня с утолщенной головкой в форме правильного шестигранника, которая предназначена для завинчивания и отвинчивания болтов с помощью рожковых, накидных, торцовых ключей или головок.
Шпилька — крепежная деталь в виде стержня, имеющего резьбу на обоих концах. Гайка — крепежная деталь, имеющая отверстие с резьбой. По форме гайки бывают круглыми, шестигранными, корончатыми, гайками-барашками и т. д.
Наконец, шуруп — крепежная деталь в виде винта с очень большим шагом винтовой нарезки, заборным конусом для ввинчивания в мягкий материал и шлицом или «крестом» под отвертку. Чаще всего на мотоцикле применяют болты, винты и гайки. Винты могут быть с выступающей или потайной головкой. Гайки вместе со стопорными или прокладочными шайбами наворачиваются на любую деталь с внешней резьбой, имеющуюся на мотоцикле (включая оси крепления колес). Шпильки обычно одним концом вворачиваются в тело кожуха или картера, свободным же концом они про пускаются в гладкое отверстие другой детали, после чего на шпильку надевается шайба и завинчивается гайка, стягивающая обе или несколько деталей. Шурупы как таковые на мотоцикле не применяются, но может использоваться их разновидность, так называемые «саморезы», которыми обычно крепятся детали из тонкой жести или мягкого материала.
Теперь вернемся к вопросу, поставленному в начале,— замена резьбовых частей. Понятно, что если выходит из строя крупная деталь, например, ось колеса, то ее проще заменить целиком. А вот если резьбу замяло, сбило или срезало, можно ли как-то исправить это в условиях домашней мастерской? Разумеется, можно. Такое восстановление резьбы может выглядеть следующим образом.
1. Если наружная резьба замята на конце, то несколько крайних ниток можно просто спилить напильником или на наждаке, сделав широкую фаску. Длина резьбы уменьшится незначительно, а деталь удастся сохранить.
2. Если наружная или внутренняя резьба незначительно замяты на самой резьбовой части, а деталь не является силовой или несущей, то можно «прогнать» резьбу заново, подобрав плашку или метчик соответствующих размеров. В месте повреждения после нарезки профиль резьбы будет несколько меньше по диаметру. Если длина поврежденного участка составляет более одной трети резьбовой части, то такую деталь лучше заменить или использовать где-нибудь в менее ответственном соединении.
3. Если сорвана резьба в гайке большого размера, то можно рассверлить отверстие под диаметр следующей резьбы и нарезать ее. Такие гайки можно использовать, но только в малоответственных соединениях, вообще же, изношенный крепеж лучше заменять новым.
4. Если сорвана резьба в теле детали, то точно также, если, конечно, позволяет толщина детали, можно рассверлить отверстие и нарезать новую резьбу большего диаметра, изготовив затем ремонтную шпильку или использовав болт соответствующего размера. Возможен и другой вариант, когда в отверстие с перерезанной резьбой вворачивается «футорка», то есть трубка, у которой снаружи нарезана ремонтная резьба, а внутри — резьба прежнего размера. При этом могут использоваться стандартные шпилька или болт. Теперь несколько советов по нарезанию резьбы вручную. При нарезании наружной резьбы на обрабатываемой детали прежде необходимо сделать фаску, «заход». На собственно резьбовом участке перед нарезкой желательно снять несколько десятых миллиметра по диаметру. Это нужно для того, чтобы при работе излишки металла не рвали нарезанную резьбу. Еще лучше, если диаметр заготовки под резьбу изначально выбран на несколько десяток меньше диаметра резьбы. При выборе диаметра отверстия под внутреннюю резьбу обычно руководствуются формулой «диаметр отверстия равен диаметру резьбы минус шаг резьбы». Так, например, для резьбы М5Х0,8 диаметр отверстия будет равен 5—0,8=4,2 мм, для резьбы М12X1,25 диаметр отверстия будет равен 10,8 мм (сотые доли в таких случаях можно опустить) и т. д. При этом, особенно в случае нарезания резьбы в мягком металле или материале, можно, и даже нужно, увеличить диаметр отверстия на величину от одной до нескольких десятых миллиметра в зависимости от размеров резьбы. Это правило действует, начиная с резьбы диаметром 5 мм.
При нарезании резьбы вручную необходимо точно сцентрировать метчик по отверстию или плашку по заготовке, в противном случае резьба может получиться однобокой, рваной или нарезанной с неправильным углом. При нарезании же резьбы в отверстии метчик может просто уйти в сторону от отверстия и «врезаться» в тело детали, что обычно приводит к его поломке.
Материал опубликован в журнале «Мото».
Читайте также:
Регулировка карбюратора К 65.
