Многие мотоциклисты могут припомнить, как даже после легкой аварии у практически неповрежденного мотоцикла оказывалась погнута передняя вилка. Чаще гнутся верхние, так называемые неподвижные трубы и штоки амортизаторов. После их замены вилка опять становится как новая. Время от времени изнашиваются сальники. Заменил — и опять все в порядке. Нехитрые, в общем-то, операции. Но даже тут, чтобы не заплутать в трех соснах лучше иметь под рукой какое-то руководство или знать последовательность разборки и сборки. Это оградит от многих мелких неприятностей — таких, например, как «лишняя» деталь, оставшаяся после сборки.
В этой статье, подготовленной по материалам журнала «Чехословацкое мотор ревю», будет рассказано о полной разборке и ремонте передней вилки Ява 350. Сначала необходимо установить мотоцикл на центральную подставку. Если вы занялись ремонтом на улице да еще в жаркий день, то под опору хорошо бы подложить кусок фанеры, так как подставка имеет склонность продавливать разогретый асфальт. Затем снимаем переднее колесо и крыло.
Прежде чем начинать демонтаж перьев, надо слить из них амортизаторную жидкость. Для этого вывинчиваем заливные пробки 25, а затем нижние сливные болты 17. Не забудьте заранее подставить емкость, куда сольется амортизаторная жидкость.
Осмотрите уплотнительные кольца 18 под сливными болтами и, если заметите на них трещины, замените. Если нет готовых — можно вырезать их из натуральной кожи, использовав старую обувь.
Для облегчения демонтажа перьев надо заранее изготовить несложное приспособление. Внешний вид его показан на рисунке. После того как масло слито, ослабьте болт М10, зажимающий в нижнем мостике неподвижную трубу 1 и, постукивая по ввернутому 24 и вкладыш 33. Ключом с внешним шестигранником «на 8» выверните из нижней части подвижной трубы болт 21 и снимите ее. Остается вынуть амортизатор из нижней части неподвижной трубы — для этого нужно снять стальное кольцо 12.
Теперь вилка Ява 350 разобрана и готова к ремонту, можно заменить детали износившиеся или вышедшие из строя в результате аварии. К сожалению, запасные части к «Яве» вы вряд ли теперь найдете в магазине. Поэтому скажем, неподвижную трубу или шток амортизатора, которые в основном и гнутся при столкновениях, придется точить самостоятельно — благо тут годится любой токарный станок.
После каждой разборки пера желательно менять сальник 15, установленный в верхней части подвижной трубы и закрепленный там стальным кольцом 16. Сальник имеет размеры 36Х X 47X 6,5—10. Сообщаем для справки — может быть, найдется что-то подходящее…
Сборка вилки осуществляется в обратной последовательности. Завод-изготовитель советует заливать амортизаторную жидкость еще до установки пружины. Это гарантирует точность дозировки.
Здесь необходимо напомнить два очень важных обстоятельства. Во-первых, установив перо в мостики рулевой колонки, надо сразу хорошо затянуть верхнюю пробку 25 и только после этого крепить болт М10 в нижнем мостике. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя пытаться повысить эффективность амортизации за счет увеличения объема масла против указанного количества (200 см3 на каждое перо). Если же возникла необходимость сделать вилку более жесткой, можно залить более вязкую амортизаторную жидкость — но в таком же количестве. На это иногда приходится идти при жестком режиме эксплуатации, особенно в сельской местности, а также при повышенной сезонной температуре или большом износе амортизатора.
Материал опубликован в журнале «Мото».
Читайте также:
Как правильно обслуживать трансмиссию мотоцикла?
